САМОВАРчик
Компьютерный сервис в Омске Телефон: 8(3812) 50-66-88Вы не вошли.
- Темы: Активные | Без ответов
Объявление
- Техподдержка
- » Статьи
- » Фотография
Страницы 1
В общем началось всё с этой темы: http://pravomsk.ru/showthread.php?t=27220
Виталий предложил устроить интенсив, на который тут же набралось несколько человек-желающих. Я был среди них.
Надо сказать что до этого я в мануал-режиме не снимал, и опыт у меня был как раз подходящий - то есть никакой.
Здесь я буду описывать не только сам конспект лекции, но и мои впечатления.
Еще сразу оговорюсь - не многие из читателей всё поймут и смогут этим пользоваться. Поэтому пусть эта статья послужит своего рода рекламой к тому, чтобы появились желающие сходить к самому мэтру Мельниченко. От него непосредственно Вы получите много больше.
Ну, теперь поехали.
Из записавшихся 9 человек пришли только 5, ну это как обычно.
Мы собрались в классе, подождали дежурные 15 минут, и приступили к занятию. Василий познакомился с нами всеми и предложил для начала каждому рассказать о себе, и о своём опыте в фотографии. О том, какие вопросы уже есть у каждого из нас.
Это было неожиданно, т.к. настрой был что сейчас начнут читать теорию и я буду зевать. Был приятно удивлён, т.к. Василий не читал ничего по бумажке, и по сути - импровизировал, в зависимости от поведения учеников.
Пришлось задуматься и включаться в действо. Тут сделаю отступление, потому что многим кто только что купил зеркалку, я думаю будет знакома ситуация и проблемы выбора меня сейчас мучающие.
Дело в том что я купил хорошую тушку Nikon D200 и довольно простецкий объектив для неё - Nikkor 18-135 F/3.5-5.6
И теперь подумываю что мне не хватает возможностей этого объектива. Еще замечу что после лекции я понял что и не мог задать правильных вопросов, потому что многого просто не знал. А задавать вопросы надо было так: вот у меня плохой объектив и с ним получаются посредственные фотки, как снимать им лушче?
И только после этого - как добиться еще лучших фотографий на другом объективе. Но об этом позже...
У остальных вопросы были примерно правильного характера - как лучше снимать на то что уже есть у них, или что лучше приобрести чтобы снимать хорошо. В общем обычные вопросы новичков в фотографии.
Затем мы стали слушать а Василий - диктовать базовые понятия:
Выдержка - время которое свет попадает на плёнку (или другой фотоэлемент).
Экспозиция - засветка, иначе говоря это верная передача деталей в светах и тенях.
Отсюда, недодержка - потеря деталей в тенях; передержка - потеря деталей в светах
Солнце - идеальный источник света, т.к. светит всегда одинаково. Если прибавить свет фонаря к солнцу - ничего не изменится.
Чувствительности
ISO - международный институт стандартов (ASA - американский, их уровни чувствительности совпадают).
В любой системе есть базовая(средняя) чувствительность. у ISO это 100 единиц. Больше, 200 это средняя, 400 и 800 это высокая, а 1600, 3200, 6400 - сверхвысокая.
50 и 25 - низкая чувствительность, 12 - для копирования а не для фото.
Немецкая - в динах (попадается на плёнке AGFA). там 100ISO = 21Din, 200ISO = 23Din
ГОСТ - Русская система. там базовая - 64 единицы. Ряд: 32,64,130,250,500 сделано так чтобы завязать на стандартные выдержки тогдашних фотоаппаратов. Василий сказал та система умирает, а жаль.
Чувствительность помогает преодолеть недостаток освещённости но это всегда компромисс: у высокочувствительной плёнки крупнее зерно (у цифры - шумы), снижена резкость, падает контраст, зато больше тональность. Потому что чувствительные элементы восприимчивее к цветам. Т.е. с возрастанием ISO растут тональность и цветопередача.
Резкость - граница между чёрным и белым.
Критерий: Если снимок 18х23 см на расстоянии 25 см выглядит резким, значит это нормальный снимок.
Теперь мы можем выбирать чувствительность под задачу: высокая чувствительность - спорт режим. А елси снимаем неподвижное и мало света, лучше использовать штатив и обойтись достаточным ISO.
Диафрагма
Изначально была придумана чтобы отсекать аберрации (искажения) по краям кадра
167 x 98 | 1.17 KiB | Скачано: 1026 | Комментарии (0)
Диафрагма была придумана чтобы отсекать аберрации по краям кадра
Как видно на рисунке - прямо падающий свет так и проходит дальше, а на краю линзы криво падающий свет после прохождения линзы продолжает криво. Кольцо диафрагмы отсекало такие лучи на краю линзы, закрывая световое отверстие.
Время экспозиции - время за которое затвор позволяет проникать свету на фотоэлемент.
Чтобы компенсировать уменьшение отверстия, когда прикрыли диафрагму - увеличиваем выдержку. И наоборот - открыли диафрагму - уменьшаем выдержку.
Обозначения на аппаратах:
1/2 сек обозначается - 2 или 0''5
минута - 1'
1'' - сек.
А если без апострофов - то это доли секунды.
Затворы бывают фокальный (шторо-щелевой) и центральный (внутри объектива). Центральный не способен на выдержки быстрее 1/500 сек.
Экспозиционная ступень - изменение уровня освещённости в 2 раза.
Диафрагма - относительное отверстие. Относительно фокусного расстояния.
302 x 184 | 3.12 KiB | Скачано: 1353 | Комментарии (0)
Идеальная фокальная точка расположена на пересечении лучей в камере обскура
На рисунке видно что идеальная фокальная точка расположена на пересечении лучей в камере обскура (И у человека кстати тоже изображение мира перевёрнуто, а наш мозг додумывает и переворачивает его обратно). Она может быть за объективом или внутри него.
Так вот расстояние от светоприёмника до идеальной фокальной точки и есть фокусное расстояние.
При одинаковом значении диафрагмы разные объективы пропустят одинаковое количество света.
Записывают диафрагму так: например 1:4 пишут просто 4, а 1:1,4 - пишут 1.4.
Экспозиционная ступень
Фотографируя в ясный солнечный день при диафрагме 16 необходимо установить выдержку, значение которой равно номиналу чувствительности плёнки или матрицы.
Чистое небо, солнечно, объект освещён. Вобщем дговоримся что когда я не могу смотреть на солнце (жмурюсь) - это день. Остальное - утро/вечер.
т.е. при ISO 100, диафрагме 16 в солнечный день надо ставить выдержку 100 (125).
Таблица корректировки относительно ясного солнца
пронумерованы - экспозиционные ступени:
1. солнце.
2. перистые облака
3. кучевые облака
4. сплошная облачность
5. тучи
6. осадки
Кстати зимой на рассчётную диафрагму берем не 16 а 22, т.к. снег отражает свет и последнего много больше (т.е. на одну ступень ниже).
т.е. пример: Если мы выходим на улицу а там сплошная облачность (т.е. равномерное небо и солнца вообще не видно), чувствительность у нас 100, то выставляем диафрагму 16, а выдержку 100, оптом делаем по таблице поправку: между солнечной погодой и сплошной облачностью 3 ступени - вот на эти 3 ступени и меняем выдержку - ставим не 100(125) а 15.
Тогда мы получим нормальный снимок с проработанными деталями в тенях и светах (если конечно объект съёмки неподвижен).
Экспонометр
В условиях искусственного освещения работает правило солнечного дня.
Экспонометр измеряет количество света. Ручной плох тем что получает весь свет а не тот свет который отражается от объекта. Поэтому все современные фотоаппараты оснащены TTL/LTL/TL-экспонометром который измеряет только свет прошедший через объектив.
Режмы
P - программный. Можно задать ISO, можно задавать экспокоррекцию.
S(t) - приоритет выдержки. Можно задать ISO, выдержку, экспокоррекцию)
A(f) - приоритет диафрагмы. Можно задать ISO, диафрагму - тогда аппарат сам подберёт необходимую выдержку.
M - ручной режим. И именно в нём Василий рекомендовал нам снимать далее. А когда мы все засомневались, он показал и объяснил в чём минусы встроенного экспонометра.
Итак, нам необходимо присутствие деталей в светах и тенях. Для этого Ансел Адамс придумал 10-зонную систему экспозиции.
чтобы показать что она нам необходима, Василий попросил меня снять белый лист полностью закрывающий кадр (это было в условиях комнаты). А затем он просил снять черный коженный диван. Каково же было наше всеобщее удивление, когда и тот и другой объекты оказались в итоге очень похожего серого цвета. И белый лист и чёрный диван!
тогда мы стали записывать таблицу 10 зон экспозиции:
1. Абсолютно черный тон. Это оконные, дверные проёмы, арки в зданиях на которые мы смотрим из ярко освещённого пространства (солнечный двор, ктото открыл подъезд - там ничего не будет видно, т.к. тон мы воспринимаем в сравнении).
2. Чёрный тон без признаков деталей. Это самая глубокая тень.
3. Не совсем чёрный. Это чёрный мех, детали чугунного литья.
4. Детали на черной одежде, волосах. Это кепка, сапожки и т.п.
5. Тёмная листва, мокрый асфальт, кора деревьев, тёмная кожа (индусы).
6. 18-20% серого. Нормальная, слегка потемневшая кожа, листва деревьев, асфальт, строение из камня, красного кирпича.
7. Светлая кожа, пшеничные поля, синее небо, жёлтый песок, газетный лист.
8. Последние признаки цвета. Это серебристые, бледно-жёлтые, -зелёные, -бежевые тона; машинописная страница, снег.
9. Детали на белом. Белая скатерть, подвенечное платье, белая рубашка.
10. Абсолютно белое без признаков деталей. Залитый солнечным светом сюжет. Не точные цвета в кадре, передача деталей которых не требуется. Блики.
Так вот, встроенный экспонометр (и электроника на его основе) все пытается уложить в 6-ю зону, где 18-20% серого. Именно потому и получились два противоположных объекта серыми.
белый лист
и серый диван
Когда Василий попросил меня посчитать сколько шагов от 6-й зоны на самом деле занимает диван, получилось что диван в 4-й зоне.
Я отнял две экспозиционных ступени и снял - диван стал правильно-чёрным.
Здорово!
В качестве объекта экспозамера надо выбирать то, что можно идентифицировать (а ещё лучше чтобы оно было равномерным). но оно должно быть ближе к объекту и как можно ближе к условиям освещения объекта.
Например когда на занятии Василий и Юля встали у стены и были объектом съёмки а мы их снимали, и пытались сделать это правильно.
на снимке ниже видно что стена увешана мелкими картинками и нам надо было выбрать равномерный кусок которые не занят ими. Загвоздка была в том что уже на 15 сантиметров правее от Василия и Юли освещённость была совсем другая, поэтому мы подбегали, почти упираясь в стену, делали экспозамер (полунажимали спуск затвора) и после этого уже отходили, корректировали по таблице - добавляли экспо-ступени и снимали.
вот так примерно это выглядело:
это объект съёмки
это - замер экспозиции по куску стены в максимальной близи (т.е. в таких же условиях освещения) к объекту съёмки
это - смотрим что получилось и обсуждаем - какая кожа у кого - у кого то 5 а у кого то 6 (тоесть даже пересчитывать не надо).
Объективы
Различаются по светосильности:
A - Сверх светосильные с максимальной диафрагмой от 1 до 2 включительно
B - Светосильные с F от 2 до 4
C - не светосильные с F больше 4
Светосила - максимальный диаметр отверстия. Одинаковый сюжет можно снять быстрее на светосильном.
Глубина резкости
ГРИП - Глубина резкости изображаемого пространства.
Фотография двумерна, но есть иллюзия протяженности пространстав в глубину.
Т.е. у пространства есть передняя резкая граница и задняя резкая граница.
Что влияет на ГРИП:
1) Диафрагма - чем меньше диафрагма, тем больше ГРИП. Больше раскрыта диафрагма - уменьшается ГРИП.
2) Расстояние до снимаемого объекта. Чем ближе объект, тем меньше ГРИП и наоборот, чем обект дальше- тем больше глубина резкости.
3) Диагональ кадра.
Объектив даёт картинку круглую, в кадр забирает какой-то вписанный в этот круг прямоугольник. Чем больше фомат кадра, тем круг нерезкости больше и ГРИП меньше.
Поэтому, кстати на сотовых телефонах с их супер-маленькими сенсорами и объективами совсем нет размытия.
У "кропнутого" фотоаппарата ГРИП больше.
4) Фокусное расстояние объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше ГРИП (охват).
Поэтому длиннофокусные объективы - хорошие портретники- у них есть размытие.
Объективы есть:
Сверхширокоугольные
Широкоугольные
Нормальные
Длинно-фокусные
Теле-объективы
первые и вторые - с малым фокусным расстоянием, а 4-е и 5-е - с большим.
Нормальные объективы передают пространство, перспективу как это видит человеческий глаз.
Сверширокоугольные разворачивают пространство: Если объекты в одной плоскости, они разъедутся. У таких объективов бывает два вида искажений: подушкообразные и бочкообразные.
Такие объективы позволяют создать внутреннее напряжение, скорость - т.к. мы так не видим.
Длиннофокусные объективы - можно оказаться ближе, меньше входит в кадр. Объекты жмутся друг к другу, за счёт чего происходит размытие.
Баланс белого
Цветная плёнка только 2 типов: для дневной съёмки и для искусственонго света.
С цифрой возможностей больше, но светочувствительнй элемент ЦФК передаёт 250 тыс. оттенков, а негатив - до 6-ти миллионов оттенков.
Все цвета видимого света в сумме дают белый цвет.
Белый отражает все цвета спектра, а, скажем синий отразит только синий.
Если посветить на синий стул синим - отразится белый (для человеческого глаза).
Есть две системы цветовых температур:
Кельвины - похожи на фаренгейты
Система Майнрида - похожа на цельсии.
Утвердилась система Кельвина.
Каждой части спектра соответствует своя цветовая температура.
У Лампы дневного цвета - усечён в сторону зелёного.
У лампы накаливания - в сторону ёлтого.
У разных фотоаппаратов разные обозначения программ балланса белого:
солнышко - это означает дневной свет.
облачко - облачно, добавит желтого.
домик с тенью - тень, добавит еще больше жёлтого
лампочка - искусственное освещение аля "лампа Ильича", у всех таких ламп разная мощность, у 100Вт - одна температура цвета, у 500 - другая.
прямоугольник с черточками вокруг - лампа дневного цвета. Бывают с цв.температурами 3200 (жёлт), 4000 (зелён) и 5400 (чуть зеленоватый) кельвинов. У солнца - 5500К.
Как сказал Василий - либо забирайтесь на верх со стремянкой и смотрите температуру, либо дорогущее измерительное оборудование.
Поэтому последние 3 можно просто не использовать.
еще есть значок молнии - это про вспышку, которая даёт цвет 5500К, но зачем он нужен, ведь есть первый значок, который делает то же самое - он рассчитан на 5500К :)
и последний - PRE (у никонов) или квадратик в треугольниках у кенонов - это ручной баланс белого.
Надо взять белый лист и "отбиться по белому". При этом лист надо поворачивать к источнику света а не перекрывать последний. Надо полностью занять кадр листом.
Василий сказал: когда переходите в другое помещение, не забудьте снова "отбиться по белому".
еще мы пробовали снимать в контр-свете, но это уже другая история
про размытие (боке), понятно что оно сильнее проявляется с увеличением фокусного расстояния (при прочих равных условиях).
вот пример - сравнение 20мм и 50мм на одинаковой диафрагме (2.8):
http://fotki.yandex.ru/users/i-hero-in/view/639831/
хорошо видно что при увеличении фокусного расстояния, размытие сильнее
про приёмы съемки и кнопку AF-L/AE-L http://radojuva.com.ua/2012/11/knopka-af-l-ae-l/
тренажер блокировки фокуса: http://photo-monster.ru/books/read/tren … okusa.html
Страницы 1
[ Сгенерировано за 0.025 сек, 11 запросов выполнено - Использовано памяти: 2.09 MiB (Пик: 2.16 MiB) ]